Na pařížském fashion weeku, 3. října 2025, se Hôtel de Ville proměnil v chrám kontemplace. Žádná ohromující hudba, ale ticho, světlo a pohyb. Yohji Yamamoto, japonský módní vizionář, zde představil svou kolekci jaro/léto 2026, a opět ukázal, proč i ve svých 82 letech zůstává jedním z nejhlubších hlasů světové módy. Jeho 47 looků nebylo pouhou přehlídkou, ale meditací nad tvarem, pamětí a významem módy jako emocionálního jazyka. Místo digitálního spektra nám Yamamoto připomněl, že móda má být především cítěna, nikoli jen zaznamenána.
Jak se Yamamotovi podařilo vzdát hold Armaniho eleganci?
Jedním z nejdojemnějších momentů celé prezentace byla tichá a hluboce osobní pocta Giorgiu Armanimu. Mezi převážně černými siluetami vynikly dvě tuniky – jedna s ručně malovanou kaligrafií, druhá s archivními potisky ikonických snímků ze slavné kampaně se Shalom Harlow z roku 1998 a Kristen McMenamy v ikonickém smokingu z roku 1997.
Yamamoto dokonce do jednoho z modelů zakomponoval výtisk pozvánky na Armaniho padesáté výročí, kterou ručně podepsal samotný Armani. Tímto gestem vznikl prostor tiché úcty mezi dvěma mistry, kteří sice kráčeli rozdílnými cestami, ale sdílejí oddanost řemeslu, disciplíně a minimalismu. Zatímco Armani budoval krásu přesností, Yohji Yamamoto ji hledá v nedokonalosti. Jejich kontrast však nikdy nebyl opozicí, spíše souzněním dvou filozofií.
Jaké prvky designu dominovaly kolekci SS26?
Yamamotův mistrovský střih a kompoziční cit dokázal přetavit uvolněné nitě, vrstvení a nepravidelné záhyby ve skutečný záźitek. Kolekce začala černými modely s bílými graffiti potisky, kde se tělo stalo plátnem pro vyprávění příběhů. Následovaly modely s třásněmi, trhané textilie a složitě uzlované látky, které vypadaly, jako by žily vlastním životem.
V 11. a 12. looku, ve kterých se strukturované tvary měnily před očima, se ukázala plná síla Yamamotovy textilní rebelie. Uprostřed kolekce narušil černobílou paletu tartan, který byl roztrhaný, znovu sestavený a ledabyle přehozený přes tělo. Třásně ustoupily až duchovně bílým siluetám, které se v pohybu doslova rozplývaly, aby nakonec přešly v hluboce rudé modely finále.
Závěr patřil plášťům, které padaly jako opona a přinesly s sebou nové pojetí jeho ikonických černých kabátů z 80. let, tentokrát s kaskádami karmínové látky v podšívce. Bylo to divadlo, ve kterém emoce vyvěraly z precizní tichosti.
Omezená barevnost a spirituální minimalismus
Tři barvy – černá, bílá a červená tvořily základní paletu kolekce. Zdánlivé omezení se v Yamamotových rukou proměnilo v osvobození. Černá byla síla, bílá křehkost, červená emoce. Oděvy působily, jako by dýchaly, byly navrženy pro pohyb a empatii, nikoli pro momentální efekt.
Yamamoto zůstává věrný své filozofii, že „móda nikdy nebyla uměním, ale vždy oděvem“. Jeho signifikantní siluety, které jsou objemné, dekonstruované, někdy až asketické, tvoří jakési brnění, které tělo před světem chrání, ale zároveň je dokonale spojuje. Od roku 1977, kdy založil Y’s, se snaží vytvářet pánské oblečení pro ženy, které chrání, nikoli svádí. Jeho móda je tak tichou výzvou ke genderovým normám.
Jak byla kolekce SS26 přijata a proč zůstává Yamamoto relevantní?
V sezoně plné debutů nových kreativních ředitelů, Yamamotova kolekce působila jako vzácný moment klidu a konzistence. Kritici oceňovali její důslednost, hloubku a odvahu nebýt „nový za každou cenu“. Jeho schopnost neustále tvořit mimo rámec korporátního luxusu, a přitom si udržet globální vliv, z něj činí jednoho z posledních velkých nezávislých hlasů v módě.
Závěrečný moment, kdy se návrhář objevil na scéně a hluboce se uklonil publiku, řemeslu a nepřímo i Armanimu, zanechal sál v tichém dojetí. Ukázal, že i móda může být meditací o čase, paměti a trpělivosti. A že skutečné řemeslo nepotřebuje zesilovač, stačí jen být přítomen.
Jaký je Yamamotův odkaz v současné módní scéně?
Yamamoto zůstává mistrem střihu i filozofem módy. Je držitelem řady mezinárodních ocenění včetně Řádu umění a literatury (Chevalier, Officier i Commandeur), japonské medaile cti s purpurovou stuhou či Royal Designer for Industry. Jeho práce sahá daleko za hlavní linie Yohji Yamamoto pro ženy i muže, nebo kolekci Y’s.
Velký vliv má i jeho kolaborace Y-3 se značkou adidas, která spojuje sportovní módu s avantgardním minimalismem. A právě tímto způsobem oslovuje i nové generace. Svou důslednou, filozoficky zakotvenou tvorbou, která nestaví na trendech, ale na myšlence.
Yamamotova kolekce SS26, kterou najdete třeba v PRM, je lekcí toho, jak může zkušený návrhář zůstat relevantní bez kompromisů. Je důkazem, že skutečná kreativita nemá věkové omezení, nepodléhá tlaku, a neřídí se ani žádnými cykly. Má jen svůj vlastní rytmus, a ten Yamamoto stále určuje s absolutní elegancí.
Autor: Ivona Harčarová
Ohodnoťte tento článek:
